Bip16.ru

Мир Стройки
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить сарай из профнастила?

Как построить крепкий сарай из профнастила своими руками?

Сарай из профнастила является практичной, простой в исполнении постройкой. Проекты могут отличаться размерами, техникой исполнения, конфигурацией, внутренним наполнением, внешней отделкой, качеством материалов и т.д.

Особенности конструкции и правила изготовления

Преимущества постройки следующие:

  • бюджетность и экологичность;
  • небольшой вес листов;
  • пожаробезопасность;
  • простой монтаж;
  • устойчивость к переменам температурных режимов;
  • длительный период эксплуатации;
  • широкая цветовая палитра;
  • стойкое окрашивание листов;
  • надежность постройки;
  • неприхотливость в уходе за постройкой.

Однако необходимо учитывать необходимость в выполнении гидроизоляции строения, обработки поверхностей антикоррозийными составами.

Работы выполняются с соблюдением следующих этапов:

  • подготовка чертежа с учетом габаритов строения;
  • расчет цены материалов;
  • определение участка под постройку и очистка территории;
  • подготовка фундамента;
  • сбор каркаса;
  • укладка и фиксация кровли;
  • закрепление профнастила;
  • установка оконных и дверных блоков;
  • отделка.

Сарай располагают на открытом пространстве, постройка не должна затенять плодовые кустарники, цветники, овощные культуры. Здание можно разместить на неплодородном грунте. Участок очищается от сорных трав.

Конфигурация сарая стандартно прямоугольная, размеры можно варьировать в соответствии с назначением строения. На чертеже указываются дверной и оконный проемы, места фиксации креплений. Отмечается на схеме расположение опор каркаса и деталей.

Каркас изготавливается из деревянного бруса сечением 100х100 мм либо металлических труб сечением 20х40 мм. Оптимальна сборка без сварочных работ, т.к. впоследствии можно будет легко ремонтировать строение и перестраивать здание.

На подготовленном грунте размечают пространство под фундамент. Конструкция может быть ленточной, блочной либо монолитной. Выкапывается углубление под фундамент, вокруг ям сооружают опалубку.

Для столбчатого типа фундамента армирование сначала выполняется по углам, затем — по стенам. Ленточный фундамент заливается по периметру. После работ требуется оставить 3-4 дня на застывание бетонного состава.

Монтажные и отделочные работы

На следующем этапе выполняется монтаж хозблока с соблюдением таких этапов:

  • Работы начинают с подготовки нижней обвязки, которая станет основой для настила напольных перекрытий.
  • Брусья фиксируются с помощью пазов и укрепляются стальными уголками.
  • Для выкладывания напольных перекрытий устанавливаются поперечные перекладины с промежутком 50-60 см. Сверху выстилаются половые доски.
  • Вертикальные опоры крепят на нижнюю часть конструкции, соединяют с верхней обвязкой.
  • Элементы выравниваются с помощью строительного уровня.
  • Соединения фиксируют саморезами, дополняют уголками из металла. Промежуток между стойками не должен быть больше 1 м.
  • Кровля выполняется одно- либо двускатной. Изготавливается с начала монтажа стропил, на которых впоследствии делается обрешетка.
  • Стропила для кровли двускатной рекомендуется собирать на земле, затем устанавливать с торцевой части постройки.
  • Конек выравнивают по центру сарая, для проверки симметричности элементов натягивается веревка.
  • Сверху обрешетки фиксируется гидроизоляция. Слой материала предотвратит образование конденсата и защитит постройку от осадков.
  • На кровлю выкладываются профлисты внахлест и крепятся с помощью саморезов.
  • Затем между опорами выкладывается минеральная вата для утепления здания.
  • Обшивка внутри помещения выполняется с помощью пластиковых плит или вагонки.
  • Устанавливается каркас двери из бруса, на петли навешивается дверь. Оптимально изготовить дверь из древесины с металлической обшивкой.
  • Выполняется установка оконных блоков со стеклопакетом либо из поликарбоната.
  • Отделочные работы могут выполняться с помощью листов фанеры либо ОСП.

Наполнение постройки отличается в зависимости от назначения. Можно оборудовать мастерскую, дополнить хозблок душевой комнатой, раздевалкой, верандой для летней кухни.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал « Огородные шпаргалки » и делитесь статьей в соцсетях. Это позволит нам публиковать больше интересных огородных статей.

Как построить сарай из профнастила?

Сарай – необходимая составная часть почти каждого загородного участка и приусадебного хозяйства. Не обойтись без него и на даче. Все чаще для строительства сараев в ход идет профилированный стальной лист.

Особенности выбора материала

Выбору металлического профиля перед началом строительства требуется уделить повышенное внимание. И дело не только в том, что надо исключить путаницу между материалом, предназначенным для стен, и профилем для отделки кровли. Тот лист, который предназначен для отделки фасада, маркируется прописной буквой «С». После нее идет числовой индекс, от 8 до 21, многое говорящий профессионалам. Металлопрофиль групп С8 и С10 рекомендован для внутренней стороны стен, все другие марки допускается ставить и снаружи.

Если нужно сделать максимально крепкую стену, целесообразно применять листы с гофрой, достигающей высоты 18-21 мм. Но, кроме параметров гофры, стоит думать еще о ширине желобов, прямо влияющей на суммарную жесткость изделия. Самые лучшие желобки – это те, которые спускают дождевую воду вниз и не дают ей проникнуть под покрытие. Они делают стену более долговечной, нежели самые простые решения. Очень важно заранее просчитать нагрузку, чтобы не монтировать излишне дорогие конструкции и не сталкиваться с риском обрушения.

А вот экономия на качестве покрытия профнастила себя совершенно не оправдывает. Хорошая сталь с цинковым слоем все равно быстро ржавеет под напором дождя и снега. Очень скоро появятся характерные грязные пятна. Гораздо надежнее полиэстер, полиуретан либо пластизол. Поверх деревянного каркаса гофрированные листы можно ставить и по вертикали, и по горизонтали, что важно учесть при расчете количества материала.

Место на участке для постройки

Но выбор подходящего материала – это еще только самое начало. Крайне важно подобрать подходящее место для сарая из профнастила.

Основными критериями тут будут такие:

  • невозможность или нецелесообразность выращивания растений;
  • малая освещенность;
  • удобный доступ независимо от времени суток и года;
  • равноудаленность по отношению к дому, другим хозпостройкам и ко входу (въезду);
  • минимальный риск затопления от дождя и снега.

Каждый из этих пунктов одинаково важен. Так, занимать пространство, где можно вырастить овощи или хотя бы цветы, непрактично. В сарай требуется заносить и выносить хотя бы иногда довольно значительные грузы. А потому, чем удобнее он расположен, тем лучше для жильцов. Заливающая вода способна испортить не только стеновые конструкции и фундамент, но и практически любые вещи.

Санитарные нормы предписывают не строить сарай ближе 12 м от жилых домов как на своем участке, так и на соседних домовладениях. Даже при строгом соблюдении нормативов, расстояний до забора и так далее, желательно заранее обговорить свои намерения с соседями. Конфликты не стоят выгоды от самовольного выбора места. Обычно постройку разворачивают окнами и дверью к югу, чтобы повысить освещенность и ускорить сушку. Конечно, важно помнить еще о расстояниях от газовых труб, колодцев, скважин, ЛЭП, о максимально допустимом уклоне местности.

Читать еще:  Теплицы для выращивания овощей круглый год

Большинство хозяев старается «спрятать» сарай за домом, приблизить его к садам, огородам. Это не только удобно, но и оправдывается весьма непрезентабельным видом постройки. Но сооружения из профнастила являются исключением, особенно если их хорошо вписать в ландшафт. Для украшения пространства выбирают конструкции с рисунками на фасаде или имеющие оригинальную геометрическую форму. В любом случае стоит думать о балансе между полезностью и внешним изяществом.

Порядок строительства

Самая практичная форма сарая при сооружении своими руками – прямоугольник. Исключить малейшие ошибки и неучтенные моменты поможет заблаговременная подготовка чертежей. Рекомендуется собирать конструкцию с прокручиванием болтами. Это не только быстрее и дешевле, чем сварка, но и безопаснее и позволяет в случае необходимости быстро демонтировать постройку. Выбранную площадку освобождают от всего, что только может помешать возведению и эксплуатации сарая.

Очень важно еще на этапе проектирования продумать обустройство окон и дверей. В ходе самого строительства опытные мастера внимательно проверяют, четко ли выдержаны вертикальные и горизонтальные линии этих элементов, нет ли отклонений от плоскости. Внизу проем спиливают под углом 30 градусов, позднее там встанет подоконник, срезаемый под тем же углом. Это позволит упростить отток воды. Повысить время эксплуатации окна поможет закрытие стыков и щелей герметиками.

При внутренней отделке применяют ориентированные стружечные плиты. Если есть хотя бы малейшая возможность – заботятся о монтаже электропроводки. Рекомендуется оснастить стены полками или смонтировать стеллажи. К сведению: размеры полок и стеллажей могут варьироваться, поскольку хранить предстоит самые разные по массе и габаритам вещи. Для создания полок и других конструкций нужно применять только хорошо обструганное дерево, чтобы снизить риск получения занозы.

Фундамент

Место под основание делают на хорошо подготовленном участке, заранее выбирая тип фундамента:

  • монолитную плиту;
  • готовые блоки;
  • заливаемую ленту.

Так как постройка из профлиста отличается небольшой массой, можно ставить ее на блоки или ленту с мелким заглублением. Число случаев, когда требуется формировать плиту, очень невелико. Монолитное основание имеет другое преимущество, не связанное с прочностью постройки – оно превращается в пол будущего сарая. Ямы окружают опалубкой. Неважно, заливается ли лента по периметру или монолит по всей площади, требуется выжидать 4 дня до полного затвердения бетона.

Сплошные фундаменты лучше создавать, засыпая 0.5 м смеси песка и гравия 1: 1. К сведению: эта засыпка не должна доходить до самого края. Засыпанный слой основательно трамбуют и покрывают щебнем, немного возвышающимся над землей. После трамбовки его перекрывают сеткой из арматуры и размещают по всему периметру опалубку из дерева. Теперь можно лить бетон на глубину примерно 0.3 м.

Каркас

Пошаговая инструкция предусматривает выполнение низовой обвязки таким образом, чтобы она стала затем основой для настила пола и установки вертикальных опор. Брус крепят шипами и пазами, дополнительно усиливая их уголками из металла. Пол настилают, используя поперечины с шагом не более 0.6 м. Соединив стойки вертикальных опор с низовой конструкцией, далее нужно сделать их связку с верхней обвязкой.

Все эти детали заблаговременно выверяются по строительному уровню. Но и в процессе строительства их геометрию следует контролировать. Соединения создаются вкручиванием под определенными углами длинных саморезов, усиление производится стальными уголками. Не допускается взаимное удаление любых двух стоек больше чем на 100 см.

Внимание: строить оконные и дверные проемы придется одновременно с каркасом, так как они являются его составными частями. Поскольку стальной лист и профильная труба – «холодные» материалы, придется ради комфорта на даче или в загородном доме их утеплить. Для теплозащиты сооружений из профнастила можно применять базальтовые плиты, которые не горят, пропускают пар и экологически безвредны. Более дешевые плиты из стеклянной ваты вредны для здоровья при работе и при малейшем нарушении целостности «пирога», вдобавок через 10-15 лет они утрачивают ценные качества.

Стены

Когда каркас готов, нужно браться за возведение стен. В них обязательно помещают прокладки из паронита, создающие термический разрыв. Плиты утепляющих материалов монтируют с использованием дюбелей, а поверх крепят пленки, останавливающие действие влаги и порывов ветра. Направляющие в форме буквы «П», если их присоединить к кронштейну, помогут выровнять лицевую поверхность; между ними и пленками должны оставаться воздушные зазоры. Далее присоединяют профили по горизонтали к размещенным по вертикали направляющим.

Утепление опилками не слишком практично: да, они дешевы, но быстро слеживаются, легко промокают и портятся. Минеральная вата ставится обычно поверх деревянной обрешетки. Над нею всегда ставят пленку парового барьера, поскольку малейшая сырость противопоказана. Плиты пенопласта можно наклеивать, не тратя сил на механические крепежи. Но дополнительно понадобится листовая накладка, чтобы снизить риск механического разрушения.

Строительство хозблока своими руками: личный опыт

Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.

Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.

Читать еще:  Планировка дачных домов 4х6 метров

Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.

Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.

На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.

Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.

Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.

Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.

Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.

Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.

Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.

Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

Как сделать сарай из профнастила своими руками

Без хозблока в частном владении не сможет обойтись ни один хозяин. Где-то нужно хранить инвентарь; химикаты либо удобрения тоже в дом вносить не рекомендуется, да и для хранения предметов, нуждающихся в ремонте, сарай подходит значительно больше. Но капитальное дорогостоящее строение под него отводить не обязательно. Сарай из профнастила будет соответствовать всем требованиям к хозблоку, но при этом обойдется заметно дешевле. А главное его достоинство: возможность соорудить сарай из профнастила своими руками. Ведь в таком случае не придется дополнительно оплачивать работу мастеров, которая обычно стоит столько же, сколько закупленные на строительство материалы. А иногда такие затраты и превышают смету на расходники.

Выгоды и преимущества

Постройка сарая из профнастила позволяет получить массу преимуществ, недоступных при использовании других материалов.

  • Монтаж предельно прост, поэтому возвести сарай из профнастила может даже непрофессионал. При этом ему не придется закупать или брать в аренду специализированный инструмент или оборудование.
  • У профнастила высокие влагостойкие показатели, за счет чего сарай будет прекрасно защищен от осадков без применения дополнительных материалов.
  • Приняв решение в пользу постройки сарая из профнастила, вы будете твердо убеждены в его пожарной безопасности: материал не горюч.
  • Профнастил не теряет своих качеств в широком диапазоне температур, поэтому пригоден для использования в любых широтах.
  • Профнастил – легкий материал. Это его качество упрощает и удешевляет как транспортировку, так и строительные работы: фундамент под сарай можно заливать в облегченном виде, каркас под строение особо прочный не требуется.
  • У сарая из профнастила предельно долгий срок эксплуатации.
  • Материал выпускается в богатой цветовой гамме, что позволяет вписать постройку в любой задуманный интерьер участка.

Справедливости ради заметим, что у профнастила есть и недостатки. К ним в первую очередь относится недостаточная звукоизоляция, вследствие чего крыша из этого материала получается «шумная». Однако в случае оборудования хозблока этот дефект несущественен. Кроме того, профнастил теряет антикоррозийные качества, если у материала поврежден защитный слой. Однако эта неприятность легко может быть предупреждена устранением потенциальных угроз. Проще говоря, над сараем не должно быть тяжелых веток, способных поломаться от ветра.

Подготовительный этап

Для начала надо выбрать место, где будет построен сарай из профнастила. Место выбирается таким образом, чтобы хозблок не занимал хорошую землю, пригодную для садоводства или огородничества, не затенял уже имеющиеся посадки и находился на оптимальной дистанции от основного дома. В сечении сарай предпочтительно выполнять прямоугольным – строить и отделывать будет проще. Чертеж выполняется в обязательном порядке, с обозначением окон (если они запланированы) и входной двери – эскиз позволит точно рассчитать, сколько материалов понадобится для строительства.

Перед тем, как построить сарай из профнастила своими руками, нужно запастись всем необходимым. В первую очередь нужен сам профнастил. Для сарая больше всего подходит материал, относимый к стеновой разновидности, с толщиной минимум в 4 мм. Размеры отдельно взятого листа стандартны (метр на два), так что рассчитывать количество листов нужно, исходя из габаритов планируемой постройки. Кроме профнастила, будет нужен еще ряд материалов.

  • Саморезы нескольких видов.
  • Блоки для формирования фундамента.
  • Металлическая арматура.
  • Крепежные уголки.
  • Деревянный брус сечением 100 на 150 мм для сооружения каркаса. Вместо него можно взять металлические стойки или трубы, но это заметно удорожит строительство.
  • Песок и гравий, которые станут основой фундамента.
  • Двери и окна.
Читать еще:  Теплицы «Тюльпан» фото

Внимания потребует и внутренняя отделка. Сарай изнутри нужно будет чем-то обшить. Чем именно – решать вам. Самый бюджетный и простой в монтаже вариант – пластиковый сайдинг. Плиты из ДСП дешевле, но требуют обработки от биологических угроз, достаточно тяжелы и более хлопотны в монтаже.

Необходимый инструментарий найдется у каждого мастера: уровень (или хотя бы отвес), пила, шуруповерт, молоток, лопата.

Все деревянные элементы перед началом строительства сарая пропитываются антисептиками и оставляются до полного высыхания.

Фундамент сарая

С сооружения основания начинается возведение любого здания, в том числе и сарая из профнастила. Поэтапно эта часть работ будет выглядеть следующим образом.

  • На выбранном участке по габаритам хозблока снимается грунт на глубину 50 см.
  • Формируется подушка из песка с гравием.
  • Насыпается и утрамбовывается слой щебня.
  • При желании на полученную подушку можно уложить металлическую арматуру. Но к этому шагу прибегают только очень ответственные люди: сарай из профнастила – конструкция достаточно легкая, так что фундамент в усилении не нуждается. Весь «пирог» заливается бетоном.

Когда фундамент полностью высохнет (время застывания зависит от погодных условий и толщины бетонного слоя), по его периметру устанавливаются блоки, которые станут основой для пола сарая. Отвесом проверяется нахождение верхних точек каждого из блоков в одной плоскости. Из бруса монтируется рама под пол и размещается на бетонных блоках.

Каркас хозблока

После обустройства фундамента подходит очередь сооружения основы под стены. Для каркаса нарезается необходимое количество элементов из бруса, рассчитанное по чертежу. Сначала выполняются вертикальные стойки. Шаг между ними – максимум 70 см. к стойкам крепятся саморезами поперечины на дистанции не больше 40 см. Конструкция для придания устойчивости закрепляется металлическими уголками, которые фиксируются опять-таки саморезами. Все вертикали обязательно контролируются при помощи отвеса либо уровня. Рама обшивается любыми выбранными вами материалами. Для обшивки годятся и доски, и фанера, и листы ДСП. Элементы крепятся саморезами, с соблюдением плотной стыковки фрагментов.

Обращаем ваше внимание: каркас можно соорудить и из труб. Но обычно такого шага домашние мастера избегают из-за значительного повышения сметы. Кроме того, при использовании легкого профнастила нужды в усиленной раме из труб просто нет. Разве что у вас на участке их имеется изобилие, и применить металлические стойки просто больше некуда.

Стены сарая

Монтаж профлиста начинается с наиболее длинной стены постройки. Крепится профнастил саморезами; для облегчения процедуры желательно пользоваться шуруповертом. При монтаже требуется соблюдение нескольких правил.

  • Саморезы закупаются необходимой разновидности: крепеж бывает как для работы с деревом, так и для работы с металлом. Кроме того, длина самореза должна превышать высоту волны листа как минимум на 35 мм.
  • На квадратный метр профлиста должно приходиться не больше шести саморезов.
  • Листы профнастила монтируются внахлест. Заход одного элемента на другой обычно приравнивается одной волне.

Если вы желаете сарай сделать теплым, то нужно позаботиться о паро- и теплоизоляции. Вопрос чаще всего решается элементарно: пустоты между внешней обшивкой из профнастила и вертикальными стойками заполняются минеральной ватой. Можно ее заменить и паробарьером, но это увеличит себестоимость сарая.

Внутренняя отделка постройки сводится к обшивке стен сайдингом или пропитанными антисептиком листами ДСП. Выбор материала остается за хозяином участка и зависит от его предпочтений и финансовых возможностей.

Крыша

Сарай из профнастила можно оборудовать как двускатной, так и односкатной крышей. Чаще выбирают первый вариант – его, если будет нужно, легко можно утеплить. План работ таков.

  • Обустройство обрешетки. Для нее используется тот же брус, какой пускался на сооружение каркаса.
  • Крепление профнастила. Если для стен можно брать лист из обычной оцинкованной стали, то на крышу лучше все же приобрести материал с полимерным покрытием – кровля больше подвергается воздействию осадков. Профлист крепится опять же с напуском, саморезами, причем желательно – с резиновой прокладкой, для обеспечения большей герметичности крыши.

Если сарай предполагается оборудовать предельно капитальным, под кровлю из профлиста устанавливается паро- и теплоизоляция, которая изнутри закрывается обшивкой из пропитанной антисептиком фанеры.

Последний штрих – пол

В самом примитивном варианте пол в сарае можно оставить бетонный, то есть заливку фундамента. В этом случае можно вычеркнуть из списка работ раму, устанавливаемую на блоки после устройства основания сарая. Однако такой выбор сделает постройку совсем уж неуютной, да и влажность внутри нее будет недопустимо высокой. К тому же, условия для хранения в сарае тех же удобрений будут неподходящими. Лучше все же оборудовать настил.

В качестве него чаще всего используются доски, прибиваемые к раме гвоздями или фиксируемые саморезами. Укладывать их нужно впритык, но не слишком плотно, оставляя технологические зазоры примерно в 2 мм на «дыхание» дерева. Некоторые мастера предпочитают вместо досок использовать плиты ДСП. Это более демократичный вариант, но он потребует прокладки под полом поперечных лаг для крепления отдельных элементов.

После завершения основных работ в сарай вставляется окно и навешиваются двери.

Как видим, соорудить сарай из профнастила своими руками не так уж трудно. Однако если вы не уверены в собственных силах или ограничены во времени, вы всегда можете нанять бригаду, которая быстро и качественно обеспечит вас хозблоком.

Посмотрите видео по теме:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector